『山东青岛东谈主亲切地将生蚝称为“海蛎子”，这种壳厚肉肥的贝类，是胶州湾畔的张含韵。』

作家｜庄生晓梦

山东青岛东谈主亲切地将生蚝称为“海蛎子”，这种壳厚肉肥的贝类，是胶州湾畔的张含韵。算作朔方冷水蚝的代表，青岛海蛎子以红岛产区最为闻名，其肉质足够，鲜甜中带着浅浅的海水咸香，被当地东谈主誉为“海洋的精华”。

▲当地东谈主亲切称生蚝为“海蛎子” (作家 摄)

早晨六点的红岛船埠，海雾还未散尽，赶小海的东谈主已踩着露珠回归。竹篓里的海蛎子沾满泥沙，壳上险阻的纹路像老东谈主掌心的裂痕，轻轻一撬，便骄矜里头凝脂般的蚝肉。

这里的海域水温低，盐度适中，微生物丰富，助长出的海蛎子外壳毛糙如岩，内里却藏着白净彻亮的蚝肉。每年冬至到晴明是海蛎子的最好赏味期，此时的蚝肉蓄满糖原，进口如奶油般绵密回甘。

海蛎子含卵白质、锌，更富含牛磺酸与糖原。中医视其为“养血安神”的柔润品，当代养分学则觉得其有助于增强代谢，改善贫血。 “一颗蛎子三味药。”剖开十只蚝，能凑皆东谈主一日所需的锌，那乳白的浆液里淌着比牛奶更丰盈的卵白质。

▲肉质饶沃 (作家 摄)

青岛东谈主食蚝的历史悠长，可回顾至春秋战国时辰。早晨的团岛市集，撬蛎刀的叮当声比汽笛声更早叫醒城市，开启早晨采蛎，及早市的节律。八大峡的老居民可爱用足够的蛎黄包饺子。台东夜市下，90后小佳偶的烤生蚝摊前排着逶迤戎行。中山路的德式开垦曝晒的蛎壳，耀眼着珍珠般的光。

青岛东谈主的四季，是用海蛎子的肥瘦丈量的。秋风刚扫过八大关的梧桐，海鲜市集的雇主们便往船埠赶，指甲缝里还留着前年剥蚝的腥气。

青岛的冬日，家家灶台上都飘着海蛎子豆腐汤的鲜气。嫩豆腐如云絮舒展，蛎肉似玉珠千里浮，撒一把翠生生的韭菜末，便成了庶民家驱寒的妙药。

换成卤水豆腐。热锅冷油，豆腐切块煎至金黄，添一碗纯洁水，汤沸时让蛎肉顺着木勺滑入锅中。一霎，豆腐成了飘雪的云，蛎肉化作凝露的星，起锅前撒下香菜末，白胡椒粉，滴几点香油。青碧的叶尖在乳汤里载千里载浮。寒风的夜晚，这一碗汤养生又暖胃。

▲海蛎子豆腐汤 (作家 摄)

原味水煮法。当地东谈主最经典服法，是冷水下锅，水沸即捞。撬壳后滴柠檬汁或蘸姜醋，未必啥都不蘸，感受贝类最原始的鲜甜。

香椿蛎肉盒子。这关联词春日的实现厚味。香椿嫩芽切碎，与蛋液调成面糊，包裹住一通盘这个词蛎肉。油锅里翻滚，煎成金黄脆饼。咬开时椿香混着蚝鲜喷涌而出，烫得东谈主直呵气。香椿芽的野香撞上海味的醇厚，陆鲜与海鲜的碰撞，是春天的滋味。

▲香椿蛎肉盒子，春日的实现厚味 (作家 摄)

酥炸蛎黄 。海蛎子肉裹着鸡蛋面糊入油锅，面衣在滚油里绽成金盏，里头的蚝肉却嫩如豆花。外酥里嫩，蘸椒盐或蒜蓉辣酱，是青岛啤酒的绝配。德国东谈主留住的啤酒泡沫，裹着酥炸蛎黄的焦香，在玻璃杯沿绽放一朵朵欢愉的花。

夏令，暮色中的啤酒屋最是吵杂。连年来外地搭客来青岛，大多会选拔去市集上买崭新海蛎子，去台东的啤酒屋加工。铁板上滋滋作响的蒜蓉烤海蛎，金银蒜碎在蚝汁里浮千里，小米辣的艳红挑逗着门客的味蕾。蒜香与蚝汁在壳中快乐，亦然夜市必点东谈主气王。

▲蒜蓉烤海蛎 (作家 摄)

团岛市集上专卖红岛海蛎子的魏姐，逐日雷打不动的撬海蛎子壳。她皲裂的拇指抵着蚝刀，手腕一溜，壳里便滚出个肥白的胖娃。碎壳在她眼下铺成银亮的毯，仿佛把半辈子的光阴都腌进了咸腥里。剥好的蛎肉不错作念汤炸蛎黄。也不错晒成蛎干，封存永不回返的旧时光。

留法回归的小枫在中山路开了家蚝吧，用液氮冻住红岛海蛎子的汁水，说这是“固态的潮汐”。年青东谈主用我方的形势，重塑海蛎子的人命花式，深挖对童年食品的探索。

▲店家展示生蚝的饶沃 (作家 摄)

青岛东谈主对海蛎子的痴开yun体育网，是刻在基因里的。当渔港的咸雾漫过栈桥，20世纪初老画报中贩子小贩用粗碗盛着现撬的蛎肉，已松懈泛黄。在这座山海相拥的城市，后天不良的地舆位置，青岛东谈主享受着大当然的馈送。而海蛎子早已卓绝了食品的界说，成为海洋文化的鲜美注脚，这生于咸涩海水的佳人，终究在东谈主间烟火里，酿出了最祥和的甜。

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